又是鹿晗同款，又是 adidas Originals 最近作为主打花尽心思力推的产品，所以到底是哪双鞋需要花这么大阵势来做宣传？ 在此就不卖关子了，今天的主角就是在前一阵刚刚上架的全新 EQT 鞋款 — EQT BASK ADV。 而在介绍之前，先让我们一起来全方位的欣赏一下它。 可能你也已经知道了，adidas Originals 为了宣传“以原创突破原创，迭代带来创新”的品牌理念以及包括在它之内的几双新产品，还花费大力气找来了一众大咖拍摄了一部名为 《ORIGINAL IS NEVER FINISHED （原创不息 2018）》 的宣传片，关于这个宣传片，我们早先已经在《曾好评如潮的三叶草 “电影”，续集里还有鹿晗》这篇文章中介绍过，其中，还是有不少隐含的“彩蛋”的。 当然了，对于普通消费者来说，谈再多理念上的东西，可能都没有一个鹿晗上脚来得实在，但这双 EQT BASK ADV，真的只有这么简单吗？ 显然不是。首先，作为 EQT （EQUIPMENT）家族最新成员，它在诞生之时就戴着这一系列的经典光环。 adidas Logo 设计稿 作为一个最初在 80 年代末到 90 年代初就诞生了的系列，EQT 某种意义上可以说是 adidas 两个时代之间的纽带，一边是在当时不太景气的 adidas Originals（三叶草），另一边，则是公司为重整旗鼓做出形象改变而打造的全新 adidas 系列（亦即现在的 Performance 运动系列）。要知道，如今承载了品牌灵魂的“三道杠” Logo，就是诞生于这个过渡时期，而 EQT 系列，自然也具备了为数不多有着承前启后的特别意义。 “The best of adidas” 总的来说，EQT 系列之于 adidas 就像是力挽狂澜的救命稻草一样，当时面临危机的 adidas 公司挖来了 Peter Moore （ 之前是 Air Jordan I 以及 Air Jordan Wings Logo 的设计师）为他们重整旗鼓，以”The best of adidas“的口号创立出 EQT 系列，并革新了 adidas 的 Logo ，变得更具运动线条的感觉。之所以 EQT 这条产品线依旧由 adidas Originals 负责但打着的却是 adidas Performance 的 Logo ，现在你该明白了吧？ 从 2016 年起， adidas Originals 便逐渐将这一系列重新带回，去年你也应该能感受到他们的诚意了。除此之外，与这些鞋款一同回归的，还有上面提到的承前启后的意义。 让我们再说回 EQT BASK ADV 本身。在以老款式的基础上进行改良并加入新科技后，EQT 增添了不少“新成员”，到目前为止，这个系列的各种型号鞋款简直多到令人犯晕，但毋庸置疑的是，它们涉及到了各个领域。就像这次宣传片中，A$AP Ferg 展示出的鞋子一样，其中 Equipment Basketball Hi 和 Equipment Basketball Mid 便是针对篮球领域而推出的鞋款，不过相比于它来说，大家可能更熟悉的，是刚刚从高中进入 NBA 的科比脚下的那双 EQT Elevation（Crazy 97）。 最上为 Equipment Basketball Hi，中间为 Equipment Basketball Mid，最下边的则是 EQT BASK ADV 而你要知道的是，今天说到的 EQT BASK ADV，同样是作为一双篮球鞋款面世的，在宣传片中把它和它的前辈们被放在了一起，你就知道， EQT BASK ADV 的诞生绝对是与这两双鞋子有着密不可分的关系，当然，也同样蕴含着 EQT 系列一贯 “过去赋予未来”的概念在其中。 说到这里，你应该了解到这双 EQT BASK ADV 除了是有着“鹿晗同款”的标签之外，还具备了哪些特别的意义了吧？在 EQT 早期以运动鞋姿态登场，如今却逐步踏入街头潮流的时代下，尽管它严格来讲是作为一双篮球鞋而诞生，但前卫的造型却丝毫不影响平日的穿搭着用。今天，我们除了为大家带来介绍之余，当然还是少不了送上一系列的搭配方案，希望能在让你了解它的基础之上，还能给那些喜欢 EQT 系列的朋友一些更直接的搭配参考，所以…上图吧。 官方名人型录部分 鹿晗 A$AP Ferg Gabriel T. Danilet 素人部分
– 服用效果：大饱眼福 – 经过不断进化，现在的球鞋可谓越来越具有科技感，就像 PUMA Disc Blaze 一样，不仅仅拥有自家的缓震科技 Trinomic，更有专利的 Disc 锁紧系统。在 1990 年代抛弃鞋带， PUMA 为此迈出了坚实的一步。 2017 年，它的新进化也将由国内潮流店铺来主导。 FOSS x PUMA Disc Blaze “evo” 合作鞋款预告 PUMA 是已经进化了近 70 年的运动品牌，而 FOSS 从 1 开始进化到了拥有超过 200 家零售店铺的街头时尚集合店。两者的携手合作又会是怎样的创意设计呢？在让我们拭目以待的同时，FOSS x PUMA Disc Blaze “evo” 合作鞋款也即将发布。 Jimmy Butler 会买什么球鞋？ Jimmy Butler 是芝加哥公牛队的全明星球员，也是 Jordan Brand 的签约球员。他去逛鞋店当然一定会买 Air Jordan 系列，芝加哥知名的潮流店铺 Saint Alfred 就是他淘鞋的好地方。这次他总共消费了 565.5 美元，究竟买了哪些球鞋？现在请看 COMPLEX 带来的视频就知道了。 疯狂的健身妹子们 健康不仅仅是身体没有疾病，拥有健美的身材更是生活幸福的状态之一。东方女性往往都羡慕和渴望拥有欧美女性的翘臀以及完美的身体曲线，但是不懈努力的健身才是塑造体形的根源。均衡的营养、适度且剧烈的运动再加上充足的休息，好身材并不是梦。
当时间回到 2020 年的今天，突如其来的「新冠」疫情成为了许多人生活中的「关键词」；而时隔 1 年后，这团阴霾依然在人们心中挥之不散，而说到因疫情到来而产生的最直观改变，则是大街小巷中的行人已开始习惯佩戴口罩。 Via The Guardian 尽管已进入 2021 年，但我们的生活仍然离不开每日必需的口罩，但显而易见的是，人们对于「戴口罩出门」这件事情的态度已经逐渐有所改善。在去年的几场潮流文化展会中，我们也看到了许多让人印象深刻的「口罩面孔」，「会玩」的朋友们已经可以通过一些个别的创意，让司空见惯的口罩变成一种拥有个人风格的表达，无形中亦起到了与造型穿搭相得益彰的作用。 Via SMFK 有见及此，我们 NOWRE 便联同时尚品牌 SMFK 和纽约生活方式品牌 Evolvetogether，将「主题口罩」这个想法付诸现实，合作推出了一款名为「NOT FOR SALE」口罩，让这款口罩成为穿搭场景里的一种具有搭配性的单品。 文章开篇提到，如今口罩在人们生活中扮演的角色已不仅局限于疫情期间的防护用品，更是逐渐成为了整身穿搭中的关键一环，这也是我们发起「NOT FOR SALE」主题口罩的一个初衷。 由 Evolvetogether 、SMFK 与 NOWRE 合作打造的系列口罩，在整体设计方面选择的出发点是希望「日常佩戴也能够得体适度」，以相对克制的设计结合品质并加以简单的黑、白双主打色呈现，令其成为每日佩戴也不会过于隆重的「百搭款」。 印有「Evolvetogether」字样的口罩在国内尚算小众，但关注海外明星较多的朋友，或许能够常常在街拍中看到这个纽约生活方式品牌的身影，包括 Justin Bieber 、Kendall Jenner 、Ariana Gande 在内的众多 icon 都是 Evlovetogether 的「用家」。尽管并不是真正意义上的潮流品牌，但 Evolvetogether 的口罩却逐渐在年轻人圈子形成一种流行。 Evolvetogether 生产的口罩产品，无论是常规款还是特别合作款，总会有一个显而易见的共同点 —— 颇具辨识度的「坐标印花」图案。每一个坐标都对应着地球上的某个地方，例如在这款口罩中出现的「116°3′E，39°9′N」，则是北京的地理坐标。虽然人们身处不同的地区，拥有不一样的宗教信仰、性别与种族，但 Evolvetogether 始终相信人的联结是能够跨越时间与空间的，这也是「坐标印花」诞生的契机。 高标准的品质同样是令 Evolvetogether 备受青睐的原因之一，这款口罩采用内外双层亲肤无纺布 + 内层熔喷布的三层结构设计，通过美国 FDA 认证生产，符合国内医用外科口罩标准，在重视外观设计之余，也能够从实用角度出发，提高对佩戴者的防护作用。 说到此次合作口罩的设计主题——「NOT FOR SALE」又从何而来呢？回答这个问题时，我们则将「话筒」交给了国内品牌 SMFK 来发言。 SMFK 的两位主理人 Sam 与 Frank 都曾在时尚品牌内部工作多年，对于整个行业体系亦有着颇为独到的见解，他们说到：「做产品、做公司应该是一件非常『感性』的事情。其实品牌和店铺本身发展的过程都是比较务实和循序渐进的，对比当时那些数据化、理论化的不切实际的文章，和被神化的、拼凑在一起的品牌故事、虚假的商业模式和数据，我们真的很厌恶这些。所以我们决定做这个品牌就应该尽情尽兴，喜欢做什么，觉得做什么好就做什么，不要考虑什么能卖，什么会火，既要听从自己的内心的呐喊，也要了解当下时代用户的真实需求。」 成为这款合作口罩主题的「NOT FOR SALE」，则是 Sam 与 Frank 在这次讨论过后所提出的概念：「永不打折，我们的人生为什么让别人估值？为什么他们不问我们做的开不开心？我们做的哪些作品最具成就感？哪些深入人心？」看似随性的想法，实际展现的却是从固有商业模型中挣脱出的自然而然的状态，亦成为了日后 SMFK 的「座右铭」之一。 以「NOT FOR SALE」作为这款口罩的设计主题，SMFK 希望以品牌文化为出发点，让大家在疫情期间顺遂接受、而不是被动接受「佩戴口罩」这件事情，哪怕只是起到微弱的作用。 在这款口罩设计中，SMFK 亦融入代表品牌、主理人生日的「Double 7」logo ，这部分设计还有着另一重意味：7 月正值盛夏时节，代表着万物繁荣生长，同样也代表着全人类对于「疫情寒冬」早日结束的寄望。 在 NOWRE 联合 Evolvetogether 、SMFK 展开合作的过程中，尽管各自领域不同，但三方也达成一个共识——希望通过「口罩」这种特别的形式，表达疫情时期人与人之间的一种关心。在呼吁人们主动佩戴口罩、减少病毒二次传播的过程中，「文字的力量」并不是万能的，需要我们拿出更具体、更实用的方案。 按照惯例，在穿搭学堂的最后我们总会为大家带来一些「上身演绎」的示范，这次也一样，以下是「NOT FOR SALE」主题口罩的一些「佩戴集锦」，应如何更好地将这款口罩融入整身搭配之中，相信看过之后各位也能有一些新的启示。
现在如果有人再嘲笑拖鞋老土，我想你一定能找出几十种理由来反驳这个明显有些落后且刻板的观点… Via KITH 围绕拖鞋这个大品类发展而来的火热流行趋势，大概已经持续了几年时间，它的涉及面之广、影响力之深，几乎触及到大部分年轻消费者。不论你是什么风格、需求以及消费水平，可能近些年都没逃过入手一双的真香定律吧？ YEEZY SLIDE | Via @derrickaallen 从 YEEZY 先后推出 YEEZY SLIDE 和 YEEZY FOAM RUNNER，彻底将「泡棉类材质+一体化结构」的设计公式发扬光大，影响了更多品牌和设计；到洞洞鞋 Crocs 巧妙借助 BALANCIAGA 等品牌，从一开始的「土怪」标签到具备时尚属性，短时间内便彻底改变了自身形象。再到一直不温不火的 BIRKENSTOCK 借着 Clean Fit 的搭配风潮，连续在 2021、2022 年被 LYST 评为年度最受欢迎鞋履… Balenciaga x Crocs Hardcrocs Platform Clogs | Via A$AP Nast 因 clean fit 风格大火的勃肯 | Via @kevincostinha 这股趋势从海外到国内，让包括运动品牌、奢侈品牌、时装设计师品牌以及一众国内品牌不断在拖鞋的领域赛道上疯狂内卷，选择之多可谓是眼花缭乱。但归根结底，为何拖鞋这一品类的热度能够在几年来持续不下？ 以 EQUALIZER 为主的国内品牌也相继发 | Via EQUALIZER 一方面，对于消费者来说，不同用途、不同风格和不同价位的品牌款式覆盖面广，你总能找到适合自己的那款。另一方面，与曾经的传统拖鞋造型不同，如今拖鞋的设计样式丰富，使用场景也因此有所拓展，既可以作为日常的休闲选择，也能像勃肯、穆勒那样作为凹造型的时髦搭配单品，再加上本身这一品类就具有的舒适、便捷以及平价等属性，自然能够持续不断的保持着一定热度，成为消费者们最日常的鞋履款式。 klogg | Via klogg 然而即便已经有了这么多选择，今天这篇文章仍然不得不为你种草一个你可能没听过的新品牌——来自韩国的 klogg。 这几年韩国时尚产业的发展有目共睹，除了越来越多的时装、街头本土品牌不断崛起之外，奢侈时装品牌对于 k-pop 明星的重视，以及 Supreme、NOAH 等品牌的店铺入驻，都能体现市场和影响力的进一步提升。 Via klogg 而今天提到的 klogg 尽管在 2022 年才创立，但已经在本土和日本市场收获了一些人气。基于「Made For Everyone, Made For Everywhere」的理念也不难看出，品牌的设计理念正是追求舒适度以及适合不同风格的驾驭属性，正是符合大多数人对于拖鞋的根本需求。 不同风格的不同款式 | Via @pikachu0823/@see_nooon 关于功能性的设计就不再赘述了，防水、轻量、柔软、防滑…这些拖鞋最需要的特点 klogg 基本都能满足。而在外形上，目前拥有 PUFFY MOC、LOG 1.0 和 LOG 2.0 三种完全不同风格的款式，完全可以根据自己的搭配习惯和穿着场景进行选择： PUFFY MOC | Via @alwys.anxious PUFFY MOC 明显有着「户外」基因的属性，鞋面采用了如同羽绒服或者保暖内胆一般的绗缝设计，鞋底则相比普通拖鞋更加厚实且拥有齿状的越野感外底，比较适合山系风格，也可融入至 Gorpcore 的穿搭趋势中，与不同的热门户外品牌搭配在一起。 LOG 1.0 | Via klogg LOG 1.0 是相对传统的 Clog 拖鞋造型，不过独特的地方在于，它的鞋面材质采用超细纤维皮革打造，质感如同真实皮革，但抗撕裂、抗磨损和拉伸强度等都要比后者更耐用，符合最常用的拖鞋穿着场景。 LOG 2.0 | Via @see_nooon 而 LOG 2.0 则上更贴近「勃肯鞋」风格的设计，经过拉绒加工的麂皮自然有着更高级的质感，因此在搭配上也与前者有着很多共性，成为强调「氛围感」的造型搭配利器。 Via @blurbadu/@andr3af3rrar1 简单的配双长袜几乎就可以充当一个穿搭公式，再配合一些顺应 Clean Fit 流行趋势的各式 cargo pants、牛仔裤等，既不会抢了造型重点，还能凭借多种色彩选择在色系搭配上形成相互呼应或点睛的效果，显然非常符合 Clean Fit 穿搭的审美调性。 由此可见，无论是日常休闲、户外山系还是能够成为勃肯之外选择的 Clean Fit 搭配利器，klogg 的三种不同款式基本都能满足，再加上不会撞鞋的小众气质以及相对友好的入手价格，想必应该能够成为这股拖鞋流行趋势下的新宝藏选择。当然，拖鞋的上脚效果还是要通过整体搭配来感受，下面为你准备好了一组集锦，看看能否种草成功？
不久前 Louis Vuitton 刚发布了 2019 早春度假系列，场地选在了法国圣保罗·德旺斯的梅格基金会，秀场上的现代艺术氛围也很浓厚，模特们穿着华服就从 Joan Miró、Giacometti 等人的雕塑代表作旁走过。 猫步跟雕塑莫名合拍呢… 尽管女装艺术总监 Nicolas Ghesquière 的诸多设计像是马甲、外套都可圈可点，尽管我私下自诩 “钢铁直男”…但作为一名 “猫奴”，我的全部视线竟然被模特们拿的手包所吸引… Louis Vuitton 2019 早春度假系列 喏，就是这些。可别以为 Louis Vuitton 只是随便找了些 “毛孩子” 来圈钱，这一系列包袋的设计灵感来源自传奇时装编辑／造型师 Grace Coddington 家的两只喵 Pumpkin 和 Blanket，狗狗的形象则是来自 Nicolas 自己的爱犬 Léon。 你可能会说无非又是搞了些联名噱头，但这次 Louis Vuitton 合作的对象 Grace Coddington 却不是什么等闲小辈。想不起来 Grace 是谁？给你点提示：她是在时尚界，是唯一一个可以让 “女魔头” Anna Wintour 焦头烂额的人。 Grace Coddington 与 Louis Vuitton 女装艺术总监 Nicolas Ghesquière （以上图片来源：Louis Vuitton） Grace Coddington 的人生经历可以用传奇来形容，早年误打误撞进入模特行业，并成为当时超模的经典面孔之一。在大好年华却惨遭车祸，后来转到幕后参与英国版《VOGUE》的编辑工作。1987 年还曾担任过 Calvin Klein 的设计总监，隔年便被刚上任的 Anna Wintour 挖去担任美版《VOGUE》的创意总监，从此直到 2016 年卸任时，她与 Anna Wintour 近 20 年的默契合作共同铸就了美版《VOGUE》的时尚巅峰。 在 Joana Avillez 笔下我们能看到 Grace Coddington 最为人所熟知的形象：“爆炸” 红发、苍白的肤色、黑色的连衣裙 （图片来源：Pinterest） 除此之外她还是时尚圈有名的 “猫奴”，家里 “毛孩子” 们的名气堪比 Karl Lagerfeld 的那位 Choupette Lagerfeld，Grace Coddington 甚至带着爱猫上过《Vanity Fair》。 （图片来源：《Vanity Fair》） 除了喜欢养猫，Grace Coddington 平时也经常以猫为题材画一些手绘，工作时还会用手绘的 “猫” 记下一些造型灵感。在她笔下的每个喵星人都跟个小人儿似的，有情绪有情景。后来这些作品也被整理成书，名叫《The Catwalk Cats》 Grace Coddington 的猫咪手绘 《The Catwalk Cats》卖书的收入则捐给了动物保护组织 “City Critters” 本有机会成为传奇超模，车祸后转型成为幕后工作者 Grace Coddington 再说回 Grace Coddington 本人，1941 年出生在英国威尔士的一座小岛，那时小小年纪的 Grace 就对时尚感兴趣。因为住的偏 Grace 会跑遍报摊去买《VOGUE》杂志 （没想到在之后的几十年里她也一直与这五个字母紧密相连），后来上中学时朋友恶作剧帮她报名参加了英国版《VOGUE》举办的模特选秀，没想到竟误打误撞摘得冠军，从此成为了职业模特。 那时的 Grace Coddington 真的是个标准的美人 1960 年 Grace Coddington 以模特身份到伦敦发展，不久就凭借自己美丽的面庞登上了英国版和法国版《VOGUE》的封面。 Grace Coddington 登上《VOGUE》封面 当时就连发型大师 Vidal Sassoon （没错就是那个沙宣）都为她着迷，并为她打造了一款相当知名的 “五点式” Five-Point Cut。这款 “波波头” 也成为 Grace 早期最经典的造型，她一举登上国际舞台成为时尚焦点，甚至很多明星都专门找 Vidal Sassoon 想剪跟 Grace Coddington 一样的发型。 Vidal Sassoon 与 Grace Coddington 这个 “五点式” 发型是从脑后的三处以及两侧各选一个点来定位，从而剪出 “波波” 感的短发造型，能完美凸显面部轮廓以及颈部曲线。 经典的 “波波头” 你一定见过 但正当 Grace Coddington 成为红极一时的超模，一场车祸却夺去了她此前的幸运。车祸使得 Grace 失去了左眼皮和眉毛，尽管进行了整形手术，但也无法恢复成过去的美貌。伤愈之后 Grace 知道自己的模特事业已经终结，后来在机缘巧合之下她转战幕后，加入英国版《VOGUE》，协助当时的主编 Beatrix Miller 工作了近 20 年之久。在这期间 Grace 也结识了时尚圈的另一位关键人物，“女魔头” Anna Wintour。 二人在还未加入美国版《VOGUE》前就已经认识了 （以上图片来源：Google） 有人称 Grace Coddington 是 Anna Wintour “背后的女人”，如果没有 Grace Coddington，“女魔头” 也无法以一己之力将美国版《VOGUE》推向时尚巅峰。 “女魔头” 背后的女人 （以上图片来源：Pinterest） 1988 年 Anna Wintour 准备接任美国版《VOGUE》主编时第一个就想到了 Grace Coddington，随后两人同时上任，Grace 则出任创意总监。在编辑部，Grace Coddington 是唯一一个敢跟 Anna Wintour “正面刚” 的人，“女魔头” 的强势是出了名的，但当二人出现意见不合时，Grace 不会像其他同事那样顺从，反而强势得坚持自己的观点。Anna Wintour 曾说自己在《VOGUE》当编辑这么多年了，只有一个人能让她每天迫不及待地要进公司上班，那个人就是 Grace Coddington。 在美国版《VOGUE》工作时，Grace Coddington 曾缔造过非常多经典的影像，Anna Wintour 曾将 Grace 的风格定义为 “时尚童话故事”，这点在 2003 年美国版《VOGUE》的 “Alice in Wonderland” 大片中得以充分展现。 “Alice in Wonderland” Grace 发挥自己的浪漫和想象，以大家熟知的《爱丽丝梦游仙境》为主题拍摄了一组梦幻的超现实主义大片，用童话的手法将各位设计师的作品在爱丽丝仙境中呈现出来。 Marc Jacob in Wonderland shooting Tom Ford in Wonderland shooting Viktor & Rolf in Wonderland shooting 1989 年时超模 Naomi Campbell 正与拳王 Mike Tyson 热恋，当时 Grace 和摄影师 Bruce Weber 想拍他，尽管拳王只给了一分钟的拍摄时间，但最终也诞生了这张时尚杂志史上的经典照片。 另外还有 Grace Coddington 致敬 Alexander McQueen 的大片，都成为值得回味并且学习的经典范例。 （以上图片来源：《VOGUE》） 不过在 2016 年 Grace Coddington 就已经卸任了美国版《VOGUE》创意总监一职，如果各位好奇 Grace Coddington 在职期间的工作状态，或者想了解杂志社运营和采编的流程，那我推荐你去看《九月刊》。这部纪录片本来是跟拍讲述主编 Anna Wintour 在九月刊出刊的一整月的故事，但最终却使得 Grace Coddington 在片中大放异彩。 《九月刊》的预告，全片各位还是自己再找找吧… Anna Wintour 在提到 Grace Coddington 时曾说：“我们两个会像疯子一样大吵，但我知道她尊敬我，而我毋庸置疑也非常尊敬她”。 这二人的组合不知为何让我想到了 “严父慈母”，Anna Wintour 强势、对商业和流行的嗅觉极其敏锐，在杂志社扮演严厉甚至专制的角色；Grace Coddington 富有浪漫精神，通过创意把控审美和情趣，起到缓冲、沟通的作用 （Grace 不仅自己敢于跟 Anna 提出反对意见，甚至支持其他同事坚持自己的态度）…一个 “扮黑脸” 一个 “扮白脸”，这才成就了美版《VOGUE》如今的地位。
– 每周潮流 G 点 – adidas Originals 为 NMD 推出了无数种配色，而且这一趋势完全没有停止的意思，反而以另一种更为精彩的方式将气氛推向高潮。本周 adidas Originals 发布了一款究极奢华的 NMD 限定套装，除了黑色鞋款本身外，还采用 Rimowa 行李箱包装，还包括 PORTER 包、Oral-B 电动牙刷、SIGG 水壶等等一系列配件，最重要的是这款套装只有 500 套，除了 400 套会作为亲友限定赠送外，另外 100 套会用一个类似故事游戏的形式赠送给 “聪明人”（完成所有线索的参与者）。抛开奢华到没朋友的包装噱头不谈，这次 adidas Originals 真的出了一手好牌。为什么？那就不妨进入本周现客周报详览吧。 新鞋 书接上文。adidas Originals NMD 热潮还在持续没错，但如果平日你有在关注的话其实不难发现，最近发布的这些配色市场价已经不再像年初那样高昂，某种程度来说这就是一个相对平静的时期，大家对它的热情趋于理智，在这个时候用奢华的套装 “挑逗” 鞋迷的神经后，必然重夺瞩目焦点。也许你并不是幸运儿，而且也未必舍得花大价钱炒价入手，但有了这样的例子后，一定会继续关注 adidas Originals 在未来对 NMD 还会有什么精彩发布。另外一方面，adidas Originals 与 Nike 之间的关系好比棋局中的博弈，看到 NMD 这么会玩，Nike 自然不会无动于衷。尽管 Nike 未必会用亲友限定+玩游戏这样的形式跟随，不过起码也会琢磨出同样特别的方式。adidas Originals 这张牌打的精彩不精彩？ 同样不能错过的还有： ● adidas 又打造了新 Yeezy Boost？ ● 今冬期待的 Yeezy 1050 Duck Boot 近照曝光 ● A BATHING APE® 和 adidas Originals 真的要联名合作 NMD_R1 了？ 新衫 一年一度的 H&M 设计师联名系列在本周开启预热，率先放出 Lookbook 预览。联合法国时装屋 KENZO 的消息自公布后就引发遐想，每个人都好奇双方究竟会擦出怎样的火花。绚丽浮夸的彩色虎纹元素成为今年 KENZO x H&M 最显著的特点，熟悉的风格不禁又令人回想起去年与 Balmain 的奢华设计，以及令人难忘的买家秀。小编也明白就算说出花儿来也阻挡不了大家的热情，毕竟在 “低价入手奢华” 的诱惑面前丧失点理智再正常不过了，但是还是希望各位可以冷静对待，从目前的风格来看，能够驾驭好的朋友应该在少数，买家秀的 “精彩” 程度和去年相比恐怕也是有过之而无不及。三思啊亲们~ 同样不能错过的还有： ● 挑战价格极限？visvim Ron Herman ZUSHI MARINA 别注单品 ● NEIGHBORHOOD x MADNESS 联名系列即将登陆 HOODS 北京发售 ● 再神秘也难挡迎面的春风，johnUNDERCOVER 2017 春夏系列型录释出 新鲜事 陈冠希对你来说意味着什么？相信起码对一代人来说，陈冠希所代表的绝不仅仅是潮流、娱乐这样简单。本周他在微博怒骂林志玲的时候，两极化的表态也淹没了他的微博留言。有人不齿他的行为，也有人仍旧支持。事到如今一些所谓的真相也浮出水面，大概原因就是陈冠希为了自己维护自己关心的人才做出这样的举动。小编不知道究竟背后还有什么真相，所以也不敢妄加评论，只是希望大家可以理智对待，犯不上非得当个键盘侠去支持亦或谩骂，毕竟在真相大白之前，我们都只是看客而已。 同样不能错过的还有： ● 首位捕获全部《Pokémon Go》精灵玩家诞生 ● 小米 Air 正式发布，极简到连 Logo 都看不到 ● 《越狱》新片段曝光，米帅用口香糖也能越狱？ 夏季本身燥热，万事切莫着急~PEACE~
– 不玩虚的 – 尽管你可能对 “复古” 并不感兴趣，但也一定曾在网络上见过眼前这位的街拍或型录。一身 vintage 装束、脚踏一双老匡威，再戴顶标志性的毛线或翻檐帽，看他的照片总有一种爷爷般的亲切感。 了解 vintage 或军装的朋友一定早就知道我说的是谁，他正是混迹复古时尚界将近半世纪的英国传奇设计师，Nigel Cabourn。他在复古领域的研究以及对于 vintage 文化的推动几乎无人可匹敌，他本人是个不折不扣的 vintage “收藏狂魔”，每年都会游历世界、收集上百件古着。且不说为了这项爱好 Nigel 已经投入了几百万英镑，能做到四十年如一日的坚持的又有几个？ Nigel 多年来的古着收藏，以及他对于款式、面料、细节等的专注研究，都成为其个人品牌 Nigel Cabourn 最重要的设计灵感。品牌在圈内就是高品质复古军装和工装的代名词。 Nigel 在设计时总是会优先最大程度上忠于原版，其次才是根据服装的特性融入原创，使其更具功能性。真切的体验才能做出具有真正功能性的产品，就像上世纪 70 年代，在 Nigel 大学生涯的最后一年他创立了个人品牌。之后更是毅然选择留在寒冷的北英格兰，为的就是这个风雪交加的地区能给他切身实际的体验和灵感。 Nigel 的纯粹也是让他受人尊敬的原因。为了追求自己喜欢的事情，他能不计任何成本。军装或工装总是跟耐用、结实这些形容词挂钩，意味着你绝不会像消费快时尚那样频繁购买 vintage 的东西。除了销量算 “小众”，Nigel 在品质和细节上的偏执也让成本更高。不过他不 care，图的不是赚钱，只为自己喜欢。 “如果古着上用的是木质扣，那我的衣服上面也要有。” 在设计和细节上都追求达到原版的顶尖品质 上周六 Nigel Cabourn 首次来到北京，在复古店铺 Radiance Blue 里与 vintage 爱好者们近距离交谈。准确的说这是 Nigel 首次在国内登场，有趣的是他以前从没想过自己在中国这么受欢迎。 我们当然也抓住机会对 Nigel 进行采访，能想像他有多受追捧吗？我只能告诉你采访过程被求签名及合照的粉丝打断了无数次…好了话不多说，咱们直接进入正题。 Nigel Cabourn 英国传奇设计师 「 我很敬佩并且欣赏那些挑战极限的人， 同时我也会观察这些伟人当年在完成壮举时的穿着 」 据说你有超过 4000 件古着收藏，每年也会花大量的时间和精力用于在全世界淘这些 “老” 东西。那么 vintage 为什么这么令你着迷？ 一年中有四个月我都在旅游，到处游历去逛当地的古着、跳蚤市场买 vintage 的东西。我的兴趣正好是我的工作，我的工作也是我的生活。我爱 vintage 这更是我的习惯，事实上我的所有灵感都是从 vintage 的衣服和书籍里得来的，更何况这些东西很实用也很耐用。 其中一件 Nigel 的收藏， 虽然已经破损，但依旧很有味道 拥有自己的个人品牌已经四十多年了，在行业里这真的非常了不起。除了对 vintage 的热爱，还有什么给了你源源不断的灵感和动力呢？ 面料肯定是首当其冲的，还有高品质的辅料及配件，例如拉链、纽扣等。另外也会受到很多英雄事迹的影响，我很敬佩并且欣赏那些挑战极限的人，同时我也会观察这些伟人当年在完成壮举时的穿着，并且想要把那时的感觉重新带回到 （现在） 身上。 就像1924 年伟大的英国探险家乔治·马洛里（George Mallory）在尝试攀登珠穆朗玛峰时丧生；而到了 50 年代艾德蒙·希拉里爵士（Sir Edmund Hillary） 成功登顶珠峰，并且独自完成穿越南极的壮举。这就会让我去想人们要穿着怎样的衣服去登上珠峰等等，以上这些都会成为我设计的灵感。 从当年 George Mallory 登珠峰时穿着的衣物获取灵感， 制造的这件领口具有防风口、耐磨又保暖的 Mallory Jacket Nigel Cabourn 为什么会有 Authentic Line 和 Main Line 这两条英国和日本支线？ 简单来说我是想区分出这样一个概念，不同系列有不同的产地跟面料。Authentic Line 用的就是英国原料，Main Line 就是更基本的款，在日本制作用的日本的棉。而最新的 Lybro 这个工装线则是在中国制作，用的也是日本的面料。Nigel Cabourn 这个品牌也因此更丰富。 Authentic Line 英国支线 Main Line 日本支线 新的 Lybro 工装线 「 一个合作必须是 50:50 的， 而且我对这个东西要有真正的认同及体验 」 vintage 一向很有要求，那对合作对象的挑选会不会也有特殊要求？ 对于我来说，一个合作必须是 50:50 的，双方都要拿出 50% 的设计贡献；而且必须是要我对这个东西有真正的认同及体验。 拿跟 Fred Perry 的合作来举例：我本身对乒乓球很感兴趣并且打了很多年，而 Fred Perry 在打网球前其实他还是 1929 年的乒乓球世界冠军。所以当他们想要合作时我说可以啊，但我要求立足在 Fred Perry 成为冠军的上世纪 20 年代，重现那时的乒乓系列，这样我才会愿意做这个合作款。 Nigel Cabourn x Fred Perry 2015 春夏系列 会在多大程度上忠于 vintage 原版，又怎样处理关于创新的问题？ 我现在身上这条裤子原本是上世纪 40 年代航空母舰上的海军们穿的版型，但原版上是没有这些口袋的，我又从另外一个叫 monkey pant 的款式上把口袋都 “借” 了过来。因为你要是没有口袋的话其实是很不方便的，但我很擅长将一件衣服跟另一件做拆分、整合。 屁股后面的大口袋是这款的特点 那当你去改变一件衣服的时候，通常是是从实用主义的角度切入吗？ 基本上还是从 vintage 的角度做切入，会想不同的面料它们之间结合起来的感觉是什么样呢。但我不会受到风格、面料亦或是配色的约束，也不见得是非常实用主义的。 「 如果 Nigel Cabourn 能成为某种潮流， 那也是因为我一直在坚持做这件事 」 能说几个最喜欢的面料吗，以及它们为什么特别？ 最喜欢的面料是 Harris Tweed，是由产自苏格兰的羊毛制成的面料；另一个是 Ventile。这两种面料都有很长的历史跟传统，前者在 20 世纪初基本上所有的乡绅都穿这个面料。后者早期的时候是给皇家空军用的，它帮助英国人在二战时赢得胜利。当时英军都是穿着这个可以防水的纯棉面料，帮助他们保持温暖和干燥，你只有在穿的舒适的情况下才有可能赢得战争。 Harris Tweed 与 converse 的合作鞋款也用到了 Ventile， 这些面料都能经受住时间的考验， 能够使用至少十年以上 尽管我们知道 Nigel Cabourn 从不刻意追随潮流，但品牌俨然已经成为整个复古圈的流行。那对于你来说，vintage 或者 Nigel Cabourn 与所谓的流行时尚之间有什么区别？ 说实话直到近十年我才开始真正出名，想要成功的话，你必须要百分百专注。我想说如果 Nigel Cabourn 能成为某种潮流，那也是因为我一直在坚持做这件事。我一生中所有的时间在做设计、做男装，这是我热爱的事，我不做别的。我觉得 （潮流与复古之间） 没有优胜，但我从不买时尚杂志。我只做我擅长的事情，就像什么东西穿在我身上好看我就穿什么那样。 我觉得 vintage 是一种冷静或沉淀下来才会喜欢的东西，但如今年轻人对时尚美学浮躁的追求，会不会令复古的圈子越来越不受关注？ 我没法代表其他人，只能说对于我而言喜欢 vintage 这件事永远不会改变。我会坚持做我喜欢的事，就像我一直以来所坚持的。时尚和潮流可能会不断改变，但不会改变我。因为我做这个已经 55 年了，跟世界的变化或潮流的更替不会有太大关系。喜欢 vintage 的人会一直喜欢。另外就像 vintage 以前在中国就没有流行过，但近几年也开始流行起来了。 「 能让 Nigel Cabourn 最特别的地方就是我，Nigel 这个人 」 二战对你的影响好像很大，父亲也曾参与过战争。另外终于有机会找到一个经历过 60-70 年代英国青年文化时期的前辈，那时有没有受过什么社会风气的影响？ 没错我父亲对我影响很大，二战时他在缅甸参军，跟日本人打仗，但我有兴趣的其实不只是一、二战。我觉得最好的衣服来自上世纪 20 和 60 年代，因为那时候流行音乐文化等元素对服装的发展起到了很大的作用。在 60 年代的那些亚文化里，我唯一喜欢的就是 Mods （摩斯族），但我并不喜欢 Skinhead （光头党）。 Mods 起源于伦敦，最初只是亚文化， 后来发展成为英国时尚文化的一种。 摩斯族的年轻人对时尚着迷， 例如 Fishtail Jacket 鱼尾夹克就是那个时代兴起的产物； 装了很多面镜子的 Scooter 小摩托也是他们的标志 除了这些其实我会从各种事情中汲取 （灵感） 元素，就像我喜欢足球、我喜欢乒乓，对了还有 Flower Power （权力归花儿），当时所有人都为此着迷，我也不例外。这些所有我感兴趣的事情都会影响我。 Flower Power 是诗人艾伦·金斯堡创造的词， 代表了 60 年代的非暴力和平运动。 上图的场景示威者将花朵给予警察， 体现着权力归花儿和制造爱、不要战争的口号。 当时就有非常多的嬉皮士、摇滚乐队参与此运动中 60-70 年代的那些年轻人也不是军人，为什么大家都喜欢穿军装？ 也许是因为这些衣服看起来很棒，很有品质感同时又有功能性。另外年轻人都想让自己看起来更强壮一点，而穿着军装会给人一种力量感。就像你现在，（指着我身上穿的 MA-1 夹克） 在这身衣服下的你看起来就很强壮啊。（笑） 最后想问的是，相较于其他同样是主打军事的品牌，Nigel Cabourn 有什么特别? 能让 Nigel Cabourn 最特别、跟其他品牌不一样的地方就是我，Nigel 这个人。从 1967 年至今，我花了毕生精力在做这项工作 （vintage），鲜少有人能像我一样。很多人做这个东西都是在追着流行做，一会变成这一会变成那。只有我永远不变，永远全倾全力在此一件事情上。 采访告一段落，我想起 Nigel 曾说过自己的梦想就是将来自己设计的服装能出现在某一家 vintage 店里。 很多人都说兴趣在变成工作后就变味了，这在 Nigel 这里好像并不适用。他说：“My hobby is my life,my life is my work.I’m lucky because I needn’t balance anything.” 如果你想要成功，就必须把 100% 的精力都投入进去，而不只是说 “我喜欢” 而已。 从谈话中你能轻易感受到 Nigel 对于他本人以及品牌的自信，当然这自信绝非空穴来风。就像 Nigel 讲的，他一辈子都只在做这一件事，时代会变、潮流会变，唯有他不变。换句话说，vintage 也是一样。 （图片及资料来源：Nigel Cabourn、Radiance Team、Google、weibo_Dvizzy、Beijingcamerastyle）
实现无界想象与唤回真实自我的完美连结。 滴滴滴身处城市的喧嚣，内心的想象却永不停歇，Z 世代处于现实的繁忙中始终想象着生活的另一种可能和对未知的展望。想象并非背离现实，而是对自我最真实的期待。为鼓励新世代青年唤起对自我的正向的想象，并展开积极的行动，ASICS 亚瑟士于 2024 释出全新主题——唤想自定义。率先推出鞋款 GEL-KAHANA TR V4，将出色的城市潮流与户外机能融为一体，实现无界想象与唤回真实自我的完美连结。 GEL-KAHANA TR V4 融合了极具户外型格的设计细节。鞋款大底与中底采用了 AHAR 耐磨橡胶与 GEL 缓震胶技术，拥有良好的抓地力与舒适的穿着体验。鞋底所使用的一体化 TPU 稳定片，为更好地贴合 GEL-KAHANA TR V4 而全新开模再造，能有效防止脚部过度扭转与侧翻，在提供优秀稳定性的同时，进一步增强了鞋款的机能设计美学。快速系带系统在方便穿戴的同时，为户外运动提供了更优的防护。 GEL-KAHANA TR V4 为日常穿着提供稳定、舒适的支撑，鼓励每个人在城市空间中的大胆探索，追寻无拘束的旷野之梦。 两款全新配色 GEL-KAHANA TR V4 以金属色泽为载体，呈现四款配色，大胆诠释多样的生活态度。神秘莫测的海洋绿，宛如未知的秘境；经典复古的黑白配色，诠释永恒的魅力。 唤起自我，即是旷野。GEL-KAHANA TR V4 助力探寻全新的潮流姿态与生活方式。唤起内心的无界想象， 在心灵的旷野中追寻生活的另一种可能，唤想自定义。GEL-KAHANA TR V4 全新配色将于 4 月 21 日在得物 APP 发售，喜欢的朋友不妨做好准备。
– 不再为怎么穿而烦恼 – 最近有没有注意到街上的街头爱好者们身上越来越多次被 “P” 字占领了？ 这是什么？PALACE？你认错了… 是是是，我当然知道你们有多爱 PALACE Skateboards，但此 “P” 非彼 “P”，我今天要说的不是英国佬的故事（毕竟聊了那么多次，就算我没聊累，大家也看累了）。 不如让我们把目光放到与英国有着微妙历史渊源的荷兰上… 听到它们也有街头服饰品牌很惊讶？但我要摆出这个 Logo，也许你快掉到地上的下巴就可以迅速收回去了： 是的，今天要给大家带来的穿搭是有关它 —— 荷兰阿姆斯特丹的街头品牌，PATTA。我知道对于广大潮流爱好者来说，这个品牌被各位同仁已经相继报道许多次了，而最近与 Carhartt WIP 联名系列的发售，更是让这个 “P” 让更多的人注意到了。 、 PATTA x Carhartt WIP 2016 秋冬季度 为这个联名而排队的人们 双方在 2014 秋冬季度的首次联手“WILD at HARTT”系列同样令人难忘 我们曾经几次三番的 “表扬” 过 Ronnie Fieg，他把 KITH，从一间球鞋集合店，发展成一个服饰品牌，甚至在今年还举办了一场像模像样的 T 台秀的故事值得肯定。无独有偶，从成长历程来说，PATTA 的经历也大致如此 —— 从自力更生的球鞋店；到与重磅运动鞋大牌 / 艺术家产生精彩结合；最终以品牌的形象重新出发，自立服饰氛围，从而带来更多精彩单品与合作系列。 位于 Zeedijk 67, 1012 AS 的 PATTA Store PATTA 曾与 Nike、VANS、ASICS 等带来不少精彩的联名 现在 “做个品牌” 的门槛变得越来越低，但 PATTA 的设计，却有些自我完善之感 —— 少、精 （图为 PATTA 2016 秋冬系列型录） 不讲历史我们讲什么？像之前我说过的，对于一个街头品牌来说，可以容载其文化内涵的载体并不算多，于是，“图案设计” 就变成了占有相当重要的地位核心成员。我们甚至可以说，做好图案设计的街头品牌，是被广大街头爱好者承认的必备元素，它是魂。 什么是好的图案设计？ 这里所指，当然并不是 “一幅好图” 就能概括的，不然，你把文艺复兴时期的代表绘画作品直接放到 T 恤上，比谁都省事… （如果不会有人来呛你版权的话…）这里说的核心内容，指得是以自己的 Logo 为中心，向四周延展出来的设计 —— PATTA 在这点上做得很不错，（当然也要尤其表扬一下 Supreme 和 PALACE Skateboards）比如： PATTA 最著名的立体 Logo 设计 这样。 （由设计单位 MACHINE 联合打造） 这样。 （由设计单位 MACHINE 联合打造） 还有这样。 当然草草两三句，并不能好好向你安利 PATTA 的设计到底多有趣，但我知道，对于如今主流街头青年时尚品味的亦步亦趋，令许多独立青年们在苦苦寻找新鲜的 “替代品牌” 与小小失望中苦苦轮回。所以在这里我也可以负责任的告诉大家 —— 这个来自阿姆斯特丹街头新血，虽然并没有 “下一个 Supreme”、“下一个 PALACE” 那么浩浩荡荡，但相信我，在看了下面的搭配过后，如果有机会买到它的话，你不会太抗拒的。 好了，在这里就不更多耽误大家美好的假期时光了，赏完了今天的组图，安心一同为祖国庆生吧。 （图片来源：PATTA / ourmachine / Carhartt WIP / Instagram）
– 潮流版的《十万个为什么》 – NOWRE 作为一个专业的年轻人文化平台，团队成员每天都会在各大公众平台上收到大量关于潮流和年轻人生活的种种问题，虽说团员们都很乐意为各位单独答疑解惑，不过时间有限总是会遗漏了不少应当给出答案的问题。现在，只要在评论处提出你的问题，我们便将会进行详尽的答疑，有什么难题想考倒我们的话尽管在微博或微信砸来吧！ Q：adidas Originals by Alexander Wang 的惊艳度是否有点低于预期？ A：adidas Originals by Alexander Wang 无疑是今年 adidas Originals 最重大的联名合作系列。我们在不久前也分析过了 Alexander Wang 与 adidas Originals 合作的一些缘由。不过在所有单品正式公布以后，似乎反响并不火爆，甚至不如 adidas THE Z.N.E. HOODIE 的良好口碑。个人认为仅凭一个倒转了 180 度的三叶草 Logo 并没有太多的创新，但这对于 adidas Originals 品牌来说却是具有突破性的，品牌 Logo 这一重要的标示在合作中很难被改动，而 Alexander Wang 做到了，其实也表现了 adidas Originals 对于他的无限支持。虽然 adidas Originals by Alexander Wang 的设计低于预期，但是相信并不会影响它的热销，毕竟 Alexander Wang 的作品就是那么受欢迎。 Q：PUMA Suede 与 Clyde 的区别是什么？ A：PUMA 旗下经典鞋款 Suede 和 Clyde 确实太过相像，无法辨别也在所难免。但好在 PUMA 基本都会在鞋身侧面写上各自鞋款的名字来表明正身。PUMA Suede 诞生于 1968 年与 PUMA Clyde 有着很深的渊源。1973 年纽约尼克斯队的当家球星 Walter “Clyde” Frazier 因为喜爱 PUMA Suede 鞋款，因此 PUMA 就以 Suede 为原型设计了他的个人专属签名鞋款 PUMA Clyde。而两者具体的区别在于 Suede 的鞋面与鞋底采用了车线缝合的方式，而Clyde 鞋底没有车线，仅依靠胶水粘合。另外 Suede 几乎每一款都是采用的翻毛皮材质，而 Clyde 则以光面皮革为主也有翻毛皮版本。 Q：adidas THE Z.N.E. HOODIE 除了白色还有没有其他配色？ A：近日，adidas 的一款白色 HOODIE 几乎在不断地刷屏，贝克汉姆、余文乐、林俊杰更是纷纷穿着同款曝光。这其实是 adidas 旗下全新产品线 adidas Athletics 中的一款 THE Z.N.E. HOODIE，当然不仅仅只有白色款这唯一的选择，同时还拥有了黑色、藏青色、橄榄绿、蓝色和白色共五款，售价为 749 元。THE Z.N.E. HOODIE 不仅面料挺括舒适，还具有拇指洞、加高的颈部拉链等防寒机能性，口袋处的拉链设计也十分贴心，为日常的穿着带来了便利性。所以，虽然白色是主打款式，但如果怕太易弄脏的朋友也可以有其他的不同选择。 Q：Call Me 917 x Nike SB 的红白蓝元素能否像以往 “Tiffany” 配色般大热？ A：最新曝光的 Call Me 917 x Nike SB Blazer Low GT 鞋款运用了红白蓝织带的细节设计，好似 Thom Browne 品牌的代表性元素。滑板品牌运用时装元素的设计已经不是第一次出现了，而且每每都会引发不同的热潮，最著名的就是 Diamond x Nike SB Dunk，经常也被直接称之为 Nike SB Dunk “Tiffany”。之后 Nike Dunk High 还有过 “GUCCI” 配色，Don C x Air Jordan 2 则用到了 “CHANEL” 的菱形格车线设计。Call Me 917 虽然还是一个新晋滑板品牌，不过巧妙的选取了时尚的元素，一定会加深大众对于该品牌的印象，也为 Nike SB 系列带来了新的活力。 Q：如何看待 mastermind JAPAN 与欧美品牌联姻的新动作？ A：停而又止的 mastermind JAPAN 在 2016 年逐步展开了与欧美品牌联名合作的新动向。Off-White、Cole Haan、Buscemi 以及最新公布的 FEAR OF GOD 等等都印上了曾经最火的骷髅 Logo，mastermind JAPAN 从日本走向国际，也表明了目前欧美街头潮流已经强势超越日系潮流的大趋势，只有通过更国际化的运作才能来提升 mastermind JAPAN 的品牌声誉。另外，mastermind JAPAN 在主线终结后，转型诞生的 mastermind feat. A-GIRL’S 始终无法恢复往日的光景，不得不认为是失败之举。因此现在开始与欧美品牌的联姻也可谓是再度积极寻求在时尚界的话题热度。 如果各位也想参与到每周的知无不言栏目，不妨在 NOWRE 的各大平台上评论或留言给我们。每周四我们将精选 5 个有意思的问题进行解答，欢迎考倒我们！
随着愈发膨胀的发展，球鞋市场已经开启了最为火爆的阶段，所以作为消费者的我们也迎来一波又一波具有话题性的联名，这不单单是运动鞋品牌之间的角力，它们各自的联名对象也逐渐变得更为广泛，无论是主流的焦点品牌，还是未被太多人发现的小众选择。 这双今天你抢到了吗？（图片来源：Bodega） 比如最近，New Balance 便频频发力，先后发布了与波士顿知名店铺 Bodega ，以及街头品牌 WHIZ LIMITED 和日本球鞋名所 mita sneakers 的各种联名，都引起了不小的关注，不过要说更引人瞩目的，或许还是下边这款： （图片来源：Aimé Leon Dore） 没错，来自于 Aimé Leon Dore 的合作。之所以具有热度，很大一部分原因来自于 KITH 主理人 Ronnie Fieg 的 “安利”。早在这一联名系列正式亮相的一个月前，他便率先在个人 Instagram 上提前给大家进行了 “剧透”，在经过一波卖力的开箱推荐之后，Sneakerhead 们早就被吊足了胃口。 Ronnie Fieg 率先为大家展示鞋款的设计（图片来源：Ronnie Fieg） 而在正式发布之后，这组鞋款的诚意的确也打动了不少人。灰加白的简约主色调搭配后跟的粉、黄、蓝、紫等亮色，作为春夏季穿着再合适不过，除此之外，它的包装也足够有特点，拥有特殊的花卉鞋盒和衬纸，还附赠配套的弹力球。毫无疑问，发售后，一定又会掀起一波抢购热潮。 鞋垫都如此精致（图片来源：Sneaker News） 其实之所以 Ronnie Fieg 愿意为其进行宣传，实际上是因为双方本身就有着良好的关系，早在 2016 年，双方就展开过联手，作为当时 KITH 的T台首秀，Aimé Leon Dore 就是 25 个合作品牌的其中之一，不过在 adidas、Off-White™、A BATHING APE®、Fear of God 的光环下，人们似乎对它的关注并不算高。 而后双方又带来了新的合作（图片来源：Aimé Leon Dore） 不过到了现在，在经过与 New Balance 的这次联名后，更多人开始对这个品牌产生了兴趣，所以今天的穿搭学堂在为你带来驾驭示范之前，就先来更深入的了解一下它吧。 （图片来源：Aimé Leon Dore） Aimé Leon Dore 成立于 2014 年的纽约皇后区，说起来，实际上品牌的名称原本只是 Aimé 而已，法语中有着爱慕之意，不过在当主理人Teddy Santis 注册商标时却遇到了麻烦，之后在妻子的建议下，才改为 Aimé Leon Dore，其中的 Leon 代表了狮子，也是 Teddy 父亲在家乡希腊的绰号，而 Dore 则是他自己名字中的最后一个音节——Theodore。 Teddy Santis（图片来源：Google） 在整体的定位和设计上，Aimé Leon Dore 以街头服饰为基础，在整体调性和设计中巧妙的综合了大苹果城那种特有的怀旧感和现代感，而其对精致街头服装的探索达到了一种奢华的水平，这在街头领域中是不常见的。 （图片来源：END. ） 之所以聚焦于城市为核心，是因为它对 Teddy Santis 有着重要的意义。这位主理人从小便在皇后区长大，并受到这里的多元街头文化以及音乐所影响，十几岁的时候便沉浸在涂鸦、霹雳舞、DJ、篮球、Hip Hop 之中，恰好，这些也都是时尚领域获取灵感的来源之一，所以也就是通过这些事物，他慢慢接触到了服装并产生了兴趣。 同样的，Teddy Santis 对于球鞋也抱有极大的热情（图片来源：SSENSE） 不过在创立 Aimé Leon Dore 之后，Teddy Santis 却认为服装并不是品牌的关键，虽然这话听起来有点 “虚”，但他更愿意把它比作为一个平台，用来与那些欣赏他所做的相同事情的人进行分享——无论是产品、故事、空间还是具有强大核心价值的东西，重点是，要以自己的方式来做。 （图片来源：SSENSE） 自然的，Aimé Leon Dore 成为了一种载体，将属于皇后区特有的文化通过设计呈现给众人，街头元素、 音乐成为了最多的设计来源。在形容为何要坚持这样做时，他说道：“那时的皇后区是一个永远无法重现的时代，这就是为什么我努力保持这种品牌精神，这样我们就可以不断地讲述它的故事，并随着我们的发展而重新感受它。我认为我有这个责任确保今天喜欢 Aimé Leon Dore 的孩子们理解这一点以及它真正代表的意义。” “0415 | 35th St.” 冬季系列 Lookbook 便拍摄于皇后区（图片来源：Aimé Leon Dore） 除此之外，Teddy Santis 作为一个对街头文化有着深刻感情的人，十分排斥它如今形成的 “ hype” 和炒卖现象，认为这些无法让品牌具有较长的寿命。他表示：“这个时代的大多数消费者都没有态度和信仰，即使他们能够愿意为你的产品而买单，也只是暂时的。而抛开消费者，整个行业也有类似的情况，很多人借着街头文化做品牌和设计只是因为它现在具有热度，在当今的市场不被趋势所影响很难，但是如果你坚持足够长的时间，或是真的相信某件事，你现在所处的位置和你想成为的位置之间的差距只是时间的问题。老实说，我不喜欢现在的街头服装，这就是为什么我很兴奋能我能够创立一个属于自己的品牌的原因。” 也正是因此，从创立初期到现在，Aimé Leon Dore 从没有顺应流行趋势的迹象，一直都通过属于自己的美学来收获青睐，这也可能是没有引起太多人关注的主要原因吧…不过，显然这并不是 Teddy Santis 在意的部分。 所以，如果你和这位主理人有着类似的想法， 在喜好上更偏爱那些市场上最流行、最 hype 之外的小众选择，那么在了解 Aimé Leon Dore 之后，也是时候为自己种草几款单品了，看过下面的驾驭示范，或许你就能找到答案。 @jaybeezishangintough @kickitlikekarate @jayroule @cinnamonryan @_steffens @phillipmally @itslukasfiedler @jp.hanney @imdrethegiant @jia_zhang @cabinetnoir @carlnard @geetricks @thenextdoor @oh_anthonio @thedunklistt @kevnds @cabinetnoir @jonvraphael @ninisdeli @_sakutty @julescastel @rodengray @travel_in_sneakers @mercyloyal
前不久，Virgil Abloh 入主 Louis Vuitton 后带来的第 2 个系列——2019 秋冬男装正式在巴黎时装周揭晓，在有了前一季的铺垫之后，这场大秀无疑是时装周上最被人们所关注的。 这应该是正常走秀中很多人最印象深刻的部分了吧？（图片来源：Louis Vuitton） 当然了，从很多评价来看，Virgil 算是交出了一张令人满意的答卷，不过你应该也能猜到，今天《穿搭学堂》要聊的与那些致敬 Michael Jackson 的服饰以及自带酷炫发光效果的球鞋和包袋都没有关系，主角…是 Virgil 脚下的那双鞋子。 Virgil 的谢幕（图片来源：Solecollector） 没错，如果你有把这场秀看到结尾的话，会发现 Virgil 本人在最后跑出来谢幕时，脚上的鞋子会有点眼熟，是一双与 Louis Vuitton 完全无关的 BAPESTA… 这样的设计眼熟不？（图片来源：Highsnobiety） 随后，这双鞋子的近照被曝光在网路上，人们的好奇心更加膨胀起来了…因为在类似于鳄鱼皮的全黑色鞋身上，除了星星 Logo 之外，还能看到一些之前在 THE TEN 系列上的标志性设计，于是 “顺理成章” 的，Off-White™ x BAPESTA 将要展开联名的说法不径而走… （图片来源：Sneakerjagers） 很明显，BAPESTA 的黄金时代也已经一去不返。不过 Virgil 的这次 “操作”，一下把人们的关注点重新集中在了这双鞋上，也同时证明着，如果 BAPE® 可以像 Nike、adidas 那样，借助在年轻人范围内人气颇高的设计师的影响力展开合作，那么 “回归” 可能并不是一件多难的事，单凭 Virgil 的一次上脚和 “可能” 发生的联名，就已经足够让大家沸腾了，如果人们的猜测真的成真了呢？必定又会在市场上掀起一阵波澜吧。 前不久 KITH 主理人 Ronnie Fieg 便与 BAPE® 推出了一款 BAPESTA，目前它在二级市场上的价格高达 600 多美元（图片来源：Tribun Dergi） 我们都知道，A BATHING APE® 当年在西方 Hip-Hop 圈内十分风靡，而在推出鞋款时，NIGO® 选择了将 Air Force 1 的设计 “移植” 到自家的 BAPESTA 上，这倒也符合他对一般美国和 Hip-Hop 音乐的迷恋。 关于是否是“抄袭”或是“致敬”，答案已经毋庸置疑了吧？（图片来源：Highsnobiety） 巧妙的是，原本为一双篮球鞋的 Air Force 1，被 NIGO® 作为一种更偏向潮流的方式进行推广， 推出了一系列在那时 Nike 鲜有的鲜艳配色和采用各种特别材质的 BAPESTA ，你知道的，Rapper 一向都喜欢那种浮夸、奢靡的玩意…也是因为这些原因，这双鞋受到了不知道多少 Hip-Hop 明星的助攻。 比如这位…（图片来源：Pinterest） 而在当下，Hip-Hop 已经变得更加主流化，Rapper 们与时尚和潮流的关系也更加密切，像是 A$AP Rocky、Travis Scott 等人的 “带货” 业务能力非同小可，在这样的情况下，通过这些名字无疑可以让 BAPESTA 备受关注，关键在于，品牌该通过怎样的方式来打动这些审美和眼光更加独到的新一代 Icon。 Travis Scott 确实已经上脚过很多次了（图片来源：Steal The Outfit） 除此之外，你我都知道 BAPESTA 的设计来源于 Air Force 1，近两年 Nike 对于后者一系列在市场中的推广，也在一定程度上为前者完成了铺垫，毕竟…它们的相似度实在是太高了。不过这也同时是一个潜在的问题：在过去的那段时间里，尽管 Nike 很清楚的意识到 BAPESTA 与自家产品的相似性，但却从未采取过法律行动，BAPESTA 作为一种基因改造物的存在，在没有被约束的情况下拥有着属于自己的发展空间。 （图片来源：Highsnobiety） 但对如今的 Nike 来说，曾经并没有完全重视起来的街头、潮流领域这一块市场的部分空缺已经被填补，双方的竞争关系将会更加明确。另外重要的一点是，尽管 Virgil 早先已经宣布 THE TEN 系列已经完结，但与 Nike 的合作大概率还将会继续，所以如果这位合作伙伴真的还另外与 Air Force 1 的 “改造品” BAPESTA 展开联名的话，那么 Nike 会对其有何看法？这或许也是这个合作面临的阻碍之一。 不过说到底，到底这个联名是真是假，作为旁观者的我们静观其变就好了，但不可否认的是，Virgil 的这次上脚的确已经为人们拉回了一些记忆，最后，就来欣赏一组关于 BAPESTA 的穿搭示范，或许你能找到曾经的感觉呢？
